离开了圣母安眠堂以后就离开了橄榄山，我们前往下一个目的地——位于巴勒斯坦伯利恒的圣诞大教堂。在到这里之前，我对于巴勒斯坦建国，以及和以色列的不断冲突只是来自于新闻，对于隔离墙、定居点之类的名词更加没有概念。到巴勒斯坦必须要经过隔离墙，或者说，隔离墙就是巴以边界，在车上，我们远远就望见了隔离墙，顺着山势蜿蜒曲折，而且是不规则的。![]()
到了隔离墙前面，由于是边境，所以不许拍照，但是真正到了这里，你就理解了巴勒斯坦是很难真正独立的：它没有海关，过隔离墙的时候只是巴勒斯坦的士兵上车来转一圈就OK，既没有手续也没有其他的检查；另外，它没有自己的货币，巴勒斯坦通行的货币是以色列的货币；第三，从巴勒斯坦出去只能到以色列，相当于被围住了，而且据说巴勒斯坦人想到外面找工作，必须向以色列国防部申请（注意是国防部！），得到批准才能拿到进出隔离墙的通行证。据说只有三万巴勒斯坦人获准在以色列工作，这也是巴勒斯坦比较困难的原因。我们去的伯利恒是巴勒斯坦最富裕的城市，这主要归功于伯利恒是耶稣出生的地方，所以许多虔诚的基督徒都要来这里朝圣，带动了这里的经济。所以许多巴勒斯坦人在隔离墙上画画，讽刺以色列。由于不少隔离墙有以色列的岗哨，所以我们只是在比较安全的地方照了张相作为纪念。![]()
隔离墙顶端转角处就是岗哨。
走在巴勒斯坦的大街上，感觉繁华程度确实要比以色列要差一些，但是也有一种老城特有的感觉。![]()
有趣的是，有一处房屋与其他地方不同，竟然用粉色装饰窗户，在这几天，无论是以色列的犹太人还是阿拉伯人的房屋中，这都是第一次见到。![]()
伯利恒的奥马尔清真寺，好像很有名。![]()
七绕八拐来到圣诞大教堂门前，这座教堂一看就比之前看过的所有教堂都古老。据说当年所有的教堂中只有这座教堂没有被毁坏重建（其实确切说应该是重建过一次，相比其他重建过N次的，这重建一次的好像就不算了）。和圣墓教堂一样，这里也被多个教会掌管，罗马天主教会甚至在教堂旁边建了一个小教堂。教堂的主体还保留有第一次建立教堂时的马赛克地板，据说当年的马赛克地板不是象现在这样根据图案染色，而是用不同颜色的小石头拼出来的，因此不会历经岁月而褪色。这也解答了我看到这个地板时觉得两千多年的地板怎么这么新的疑问。![]()
同样，排队到马槽（耶稣出生在马槽里）去看耶稣出生地的人非常多，从最里面一直排到门口，我们就没有排队看。从旁门出去，就是罗马天主教会的小教堂了。小教堂门口有一个耶柔米的雕塑，他就是把圣经从希伯来语翻译为拉丁文的人，为基督教的广泛传播做出了不可磨灭的贡献。当时他就是住在这个小教堂地下室里住了35年翻译圣经，我进去看了，非常阴暗，很难想象是什么样的意志力可以让一个人35年在这样的环境里做这么枯燥的工作。据说耶柔米的雕像之所以脚踩一个骷髅，是因为他在翻译圣经时也有疲倦厌烦的时候，每当这时候，他就看看桌子上摆的骷髅，提醒自己时间有限，要努力工作。所以后来耶柔米的雕像都会有一个骷髅。![]()
罗马天主教堂旁边的回廊也很漂亮。![]()
罗马天主教堂内精致的圣母像。![]()
离开伯利恒时，看到告别标语上竟然有中文，很亲切。据导游说，巴勒斯坦人对中国人还是很有好感的，所以会把中文写上，而他们不喜欢的国家就不写......嘿嘿，看来中国在这些国家中人缘还不错的......![]()
回到以色列时倒没有非常复杂的检查，导游说，他们特意聘请的是阿拉伯司机，而她自己是中国人，如果是犹太人，那么在去伯利恒的时候就有被巴勒斯坦极端分子绑架的危险。看来犹太人尽管占据着耶路撒冷，控制着隔离墙，但是日子过得并不那么踏实。
回到以色列后直奔大卫塔。一开始以为只是一个塔楼，后来发现是一片建筑。因为这里位于耶路撒冷唯一的平原地带，因此这里历来是军事要地。大卫塔其实早就不是大卫王建的塔了，即便是大希律王时期的也只剩下一个塔楼而已。剩下的都是后来重建的。尽管如此，无论从塔楼上俯拍，还是远眺，这里都是一个非常不错的地方。![]()
从大卫塔的一处没有墙的地方向外望，就是耶路撒冷的新城。![]()
从大卫塔下来，我们去了老城边缘的大卫王的墓。其实大卫王的墓并不在这里，但是这里历史上一直被作为大卫王的墓被祭拜。进去看了一下，里面看不到什么，只是一块布盖着一个长方形的东西，但不是棺材。里面也不许拍照。旁边就是最后晚餐大厅，也就是传说中耶稣吃最后晚餐的地方。我个人认为不太可能是这个地方，因为离他最后一晚所在的橄榄山太远了，围着耶路撒冷城墙绕了小半圈。就像导游说的，这些都只能是传说，因为根本无法考证。
返回酒店时已经夕阳西下了，天边云彩非常美丽，让我想起了小时候语文课文里写的火烧云。![]()
